Sadzenie drzew owocowych. Najlepszą porą na sadzenie drzew owocowych jest termin jesienny, czyli od początku października aż do końca listopada, a przy dobrej pogodzie nawet do grudnia czyli 2-3 miesiące. Ważne by z sadzeniem wyrobić się do pierwszych silniejszych przymrozków. Warunki pogodowe są wtedy optymalne, a gleba wilgotna.Sadzenie drzew i krzewów owocowych nie jest bardzo skomplikowanym zabiegiem. Jeżeli jednak chcemy mieć pewność, że rośliny po posadzeniu przyjmą się i będą zdrowo rosły, warto dowiedzieć się czym się kierować przy wyborze sadzonek drzew owocowych i krzewów, aby wybrać rośliny zdrowe i zdolne do dalszego wzrostu. Nie bez znaczenia jest też poprawna technika sadzenia drzew i krewów owocowych oraz wybór właściwego terminu na wykonanie nowych nasadzeń w sadzie. Oto wszystkie sekrety dotyczące sadzenia drzew i krzewów owocowych! Sadzenie drzew owocowych Termin sadzenia drzew i krzewów owocowych Najlepszym okresem na sadzenie drzew i krzewów owocowych jest jesień - od początku października aż do okresu wystąpienia pierwszych przymrozków. Rośliny posadzone w tym terminie zdążą zregenerować system korzeniowy przed nastaniem zimy, a do wiosny będą dobrze przygotowane do rozpoczęcia procesu wzrostu. Kolejnym argumentem aby wykonać sadzenie drzew i krzewów jesienią jest bogata oferta producentów materiału roślinnego, występująca właśnie o tej porze roku. Możliwym terminem sadzenia drzew owocowych, jak i krzewów, jest również wiosna, jednakże musimy wtedy zdążyć, zanim rozpocznie się rozwój pąków, gdyż istnieje duże ryzyko, że roślina uschnie. Sadzenie drzew owocowych wiosną jest zatem obarczone nieco większym ryzykiem ale jest dobrym pomysłem w przypadku gdy chcemy posadzić gatunki wrażliwe na niskie alternatywą jest zakupienie roślin owocowych sprzedawanych w pojemnikach, które możemy sadzić przez cały sezon, od wiosny do jesieni. Mają one silniejszy system korzeniowy i łatwiej się przyjmują, jednakże mankamentem jest ich wyższa cena. Warto wiedzieć!Dawniej spośród roślin w doniczce, zdecydowanie częściej niż drzewa owocowe, były wybierane doniczkowane krzewy, szczególnie te najbardziej cenne jak np. borówka amerykańska. To się jednak zmieniło, gdyż od kilku lat dostępne są mini drzewka owocowe, nadające się do uprawy w doniczkach na balkonach i tarasach, a także drzewka owocowe kolumnowe, które są bardzo wąskie i można je sadzić już w odległości co 1 m. Dzięki temu nawet w małym ogródku zmieści się kilka odmian drzewek owocowych. Te drzewka owocowe budzą teraz największe zainteresowanie. Przygotowanie gleby pod sadzenie drzew owocowych Glebę, na której będziemy sadzić drzewa owocowe, należy wcześniej odpowiednio przygotować - warto to zrobić już w sierpniu. Ziemię głęboko przekopujemy i usuwamy chwasty. Musimy ją również wzbogacić w substancje organiczne i mineralne - warto zastosować substrat torfowy, obornik lub przygotowany wcześniej kompost. Polecanym dodatkiem jest też mączka bazaltowa. To nawóz mineralny naturalnego pochodzenia, który zawiera w składzie szereg makro- i mikroelementów niezbędnych dla drzew owocowych. Doskonale użyźnia ona ziemię, nie stwarzając przy tym ryzyka gleba jest bardzo lekka i mało urodzajna, zdecydowanie lepiej nawozy rozrzucić po całej powierzchni, na której będziemy sadzić drzewka. Na glebach lepszej jakości wystarczy zaprawić nawozami same dołki wykopane pod sadzone drzew i krzewy owocowe. Przygotowanie gleby pod sad Chcesz uzyskać smaczne i zdrowe owoce z Twojej działki? Pamiętaj, że niezmiernie ważne jest odpowiednie przygotowanie gleby pod sad! Od tego w dużej mierze będzie zależeć czy nowo sadzone drzewa i krzewy owocowe się przyjmą , a także jak będą rosły i owocowały w kolejnych latach. Zobacz krok po kroku jak przygotować glebę pod sad. Więcej... Przygotowanie ziemi do sadzenia drzew owocowych będzie łatwiejsze, jeśli użyjemy TerraCottem. Należy je wymieszać z ziemią przed posadzeniem roślin. Zawiera ono startową dawkę nawozu, fragmenty skały wulkanicznej, które rozluźnią ziemię wokół korzeni drzewek, oraz hydrożel, dzięki któremu ziemia długo pozostaje wilgotna. To bardzo ułatwi przyjęcie się nowo sadzonego drzewa owocowego oraz zapewni mu większą wytrzymałość na suszę. Jakie drzewa i krzewy owocowe kupić Kupując sadzonki drzew owocowych lub krzewów, musimy wybrać rośliny, które będą dobrze rosły w warunkach panujących w naszym ogrodzie, bądź na naszej działce. Trzeba im też zapewnić odpowiednią ilość miejsca do swobodnego rozrastania się. Dlatego też, zanim odwiedzimy sklep ogrodniczy, warto zaplanować, co będziemy sadzić. Pamiętajmy, iż tempo wzrostu drzew, jest w dużym stopniu regulowane przez podkładki dla drzew owocowych, na jakich szczepione są odmiany szlachetne. Sadzenie drzew owocowych. Prawidłowo rozwinięte drzewko z odkrytym korzeniem oraz w doniczce Najlepiej kupować rośliny młode, które łatwiej się przyjmują i łatwiej będzie nam je formować według naszych potrzeb. Musimy zwrócić uwagę, czy system korzeniowy jest prawidłowo i równomiernie rozwinięty. Korzenie roślin w pojemnikach nie powinny przerastać i ciasno oplątywać pojemnika. Odsłonięte powierzchnie kupowanych roślin nie mogą być przeschnięte. Gałęzie i pędy powinny być zdrowe i silne - sprawdźmy czy nie występują uszkodzenia, szkodniki lub oznaki chorób (rośliny jednoroczne mogą nie mieć jeszcze wykształconych gałęzi).Przeznaczone do sadzenia drzewa i krzewy owocowe z odkrytymi korzeniami muszą być pozbawione liści. Dokonując zakupu spójrzmy na etykietę dołączoną do rośliny - powinna ona zawierać nazwę odmiany i podkładki, określenie klasy jakości materiału roślinnego oraz nazwę Sprzedawane sadzonki drzew owocowych powinny spełniać określone wymogi względem wysokości i średnicy pnia oraz liczby korzeni. Większość drzewek powinna mieć wysokość nie mniejszą nić 120 cm. Wyjątkiem są śliwy i brzoskwinie, które nie powinny być niższe niż 140 cm. Grubość pnia dla większości drzewek powinna wynosić 12 mm. Grubsze pnie powinny mieć śliwy i czereśnie (grubość pnia 14 mm) oraz brzoskwinie i morele (15 mm). Każde drzewko powinno mieć też przynajmniej 4 korzenie. Jeżeli te parametry są spełnione, mamy do czynienia z sadzonkami najwyższej jakości (tzw. pierwszy wybór). Na zakupy warto ze sobą zabrać worek foliowy, którym owiniemy korzenie zakupionych roślin. Przed nałożeniem worka, należy jego wewnętrzną część zwilżyć wodą, co pozwoli zabezpieczyć korzenie przed przeschnięciem. Jakie drzewa owocowe posadzić na działce? Wczesna wiosna przed rozpoczęciem wegetacji i późna jesień to doskonałe momenty aby posadzić na działce nowe drzewa owocowe. Do nasadzeń na działkach najlepiej wybierać odmiany mało podatne na choroby, wcześnie wchodzące w okres owocowania i tworzące małe korony, przy których łatwo wykonamy wszelkie prace pielęgnacyjne i zbiory owoców. Oto najlepsze propozycje. Więcej... Przechowywanie drzew owocowych przed sadzeniem Jeżeli sadzenie drzew i krzewów owocowych nie może być wykonane zaraz po ich kupieniu, konieczne jest zapewnienie roślinom odpowiednich warunków przechowywania. Miejsce przechowywania powinno być zacienione (np. w cieniu dużego drzewa lub przy ścianie od strony północnej). Rośliny należy podlewać, aby nie dopuścić do przeschnięcia korzeni. Drzewka kupowane w pojemnikach można przechowywać nawet przez kilka tygodni. Natomiast te z odkrytym korzeniem, trzeba posadzić od razu lub je zadołować do czasu sadzenia. Sadzenie drzew i krzewów owocowych - krok po kroku Czynności, które należy wykonać w czasie sadzenia drzew owocowych, możemy podzielić na następujące etapy:Krok 1 Najpierw wykopujemy dołek. Musi on być na tyle duży, aby korzenie sadzonej rośliny spoczywały w nim 2 Na dnie dołka usypujemy kopczyk z żyznej, wierzchniej warstwy gleby. Na glebach nieurodzajnych warto ziemię wymieszać z 3Na usypanym kopczyku ustawiamy drzewo i równomiernie rozkładamy jego korzenie,tak aby swobodnie opadały w 4Dołek częściowo wypełniamy ziemią. Warto w tym momencie zapewnić sobie pomoc drugiej osoby, która będzie przytrzymywać sadzone drzewo lub krzew. Pamiętajmy aby kolejne warstwy nasypywanej ziemi udeptywać. Dzięki temu ziemia będzie odpowiednio ubita i drzewo po posadzeniu się nie 5Przed całkowitym wypełnieniem dołka ziemią, sadzoną roślinę obficie podlewamy (około 5 do 10 l wody). Gdy woda wsiąknie kończymy zasypywanie dołka. Można też postąpić inaczej - utworzć wokół pnia lekkie zagłębienie, nieckę, w której zatrzyma się woda z 6 (opcjonalnie) Niektóre sadzone drzewa owocowe oraz krzewy w formie piennej wymagają palikowania. Przywiązanie pnia do wbitego obok palika uchroni roślinę przez wyłamaniem lub przewróceniem przez silny podmuch 7 (ważny jeżeli sadzimy jesienią) Aby zabezpieczyć korzenie roślin przed mrozem, usypujemy wokół roślin kopczyki z ziemi. Tą czynność możemy wykonać nieco później, ważne jest jednak abyśmy nie zapomnieli o tym przed nastaniem pierwszych przymrozków. Przeczytaj również: Jak sadzić drzewka owocowe? Prosty trik gwarantuje przyjęcie drzewka! Zobacz FILM jak i kiedy sadzić drzewka owocowe. Już za chwilę dowiesz się jak wybrać najlepsze sadzonki drzewek owocowych, na co zwrócić uwagę przy ich zakupie, a także gdzie szukać najwyższej jakości drzewek owocowych. Zdradzam prosty trik, który podczas sadzenia drzewek owocowych zagwarantuje nam, że sadzone drzewko się przyjmie i pięknie zaowocuje. A na koniec filmu niespodzianka, dla osób które nie mają własnego ogrodu... Czy drzewka owocowe można uprawiać na balkonie lub tarasie? Więcej... Pielęgnacja drzew owocowych po posadzeniu Właściwa pielęgnacja drzew owocowych po posadzeniu ma ogromny wpływ na ich dalszy wzrost, plonowanie i zdrowotność. Świeżo posadzonym drzewkom musimy zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju, by ich wzrost był silny i możliwe było szybkie uformowanie korony drzewa z dużą powierzchnią owoconośną. Dlatego niezmiernie ważne jest odpowiednie przycinanie drzew owocowych po posadzeniu, ich nawożenie i szereg innych zabiegów. Więcej... Jak zabezpieczyć drzewka owocowe na zimę Zabezpieczenia na zimę wymagają przede wszystkim młode, nowo sadzone drzewka owocowe. Do typowych zabiegów zabezpieczających należy usypywanie kopczyków u podstawy pni, zakładanie osłonek sadowniczych przeciw gryzoniom i sarnom, bielenie pni drzewek owocowych wapnem, a także okrywanie koron najbardziej wrażliwych gatunków. Zobacz jak zabezpieczyć drzewka na zimę, jakimi materiałami osłaniać i kiedy to zrobić. Więcej... Tekst napisano na podstawie : Wielka Encyklopedia Ogrodnictwa, Muza SA, Warszawa 1994, s. 364 - 365, oraz artykułów - Grzegorz Hodun, Z myślą o jesiennym sadzeniu drzew, Dzialkowiec, nr 8/2003, Grzegorz Hodun, Jesienne zakupy drzew i krzewów owocowych, Działkowiec, nr 10/2003, - 35, Zbigniew Gruca, Sadzimy drzewa i krzewy owocowe, Działkowiec, nr 10/2003, s. 36 - 37.
Pamiętać należy, że różne gatunki drzew i krzewów owocowych preferują nieco inne wartości pH. Dla jabłoni, grusz, porzeczek, leszczyn optymalne pH to 6,2-7,5. Dla pestkowych tj. czereśni, wiśni, śliw, brzoskwiń, moreli oraz orzechów włoskich i winorośli pH między 6,7-7,1. Truskawki, agrest, jeżyna, malina, aronia pH w
Sadzenie drzew? Amatorowi trudno połapać się w ogrodniczych receptach na sadzenie drzew i krzewów. Niektórzy ogrodnicy uważają, że najlepsza jest na to wczesna jesień, inni zdecydowanie zalecają miesiące wiosenne. Tymczasem właściwy termin sadzenia mniej zależy od przekonań ogrodników, a bardziej od gatunku i cech odmian wybranych z 1Podpieranie dużych sadzonekRys. Agnieszka SygaSadzenie drzew w PolsceDrzewa i krzewy ozdobne można sadzić tak wiosną, jak i jesienią. Panuje wtedy umiarkowana temperatura i zwykle jest sporo opadów. A gdy wilgoci jest pod dostatkiem, rośliny mogą w szybkim tempie zregenerować i rozbudować systemy drzew jesieniąWielu ogrodników twierdzi, że termin jesienny jest lepszy od wiosennego, bo roślina ma więcej czasu na ukorzenienie się i rozbudowanie systemu korzennego - kilka tygodni do nadejścia silniejszych mrozów i mniej więcej tyle samo czasu na początku drzew wiosnąWiosna jest problematyczna, z uwagi na ryzyko suszy, niebezpiecznej dla słabo ukorzenionych roślin. Ale dla niektórych gatunków jest bardziej wskazana. Od marca do połowy kwietnia sadzi się krzewy, które z trudnością odbudowują system korzeniowy (różaneczniki, azalie, magnolie, piwonie drzewiaste).Sadzenie drzew kiedyZdecydowaną większość roślin hodowanych w pojemnikach można sadzić praktycznie przez cały okres wegetacji. Ale nawet dla nich lepszym terminem sadzenia może okazać się późne lato i jesień, gdyż rośliny nie będą wtedy narażone na niebezpieczeństwo letniej suszy (może zaszkodzić zwłaszcza tym okazom, które były sadzone w maju i czerwcu).Drzewa liściasteBrzozy, dęby, jarząby, klony czy lipy sprzedawane bez bryły korzeniowej (z tak zwanym gołym korzeniem) najlepiej sadzić jesienią, po zakończeniu przez nie wegetacji, gdy drzewka są pozbawione różKupowane z gołym korzeniem, należy sadzić najpóźniej w końcu października i zabezpieczyć na zimę kopczykiem z ziemi lub i krzewy owocoweNajlepszy czas na ich sadzenie to druga połowa października i początek listopada. Dostatek wilgoci w glebie sprawia, że rośliny przyjmują się łatwo i szybko. Przed nastaniem zimy częściowo zregenerują uszkodzone w czasie wykopywania korzenie i wytworzą nowe. Wiosną też wcześniej rozpoczną wegetację i i krzewy zimozielone oraz iglasteLaurowiśnie, mahonie, ostrokrzewy, trzmieliny czy bukszpany należy sadzić zaraz po zakończeniu ich wzrostu, a więc od końca sierpnia do połowy września - szybko przyjmują się w glebie ciepłej, dobrze wygrzanej po lecie i zdążą się dobrze ukorzenić zanim nadejdą mrozy. To samo dotyczy drzew i krzewów iglastych - żywotników, cyprysików, jałowców itp. Zaleca się jednak, aby sadzić wtedy raczej rośliny sprzedawane w pojemnikach oraz kopane z gruntu, ale tylko te z dobrze uformowaną bryłą co zwrócić uwagę kupują rośliny w pojemnikachPierwsze pytanie brzmi - wybieramy okazy małe czy już podrośnięte? W szkółkach ogrodniczych obok maleńkich drzewek stoją kilkumetrowe okazy tego samego gatunku. Mimo swych pokaźnych rozmiarów rosną one w zaskakująco małych pojemnikach. Sama bryła korzeniowa często jest jeszcze mniejsza - owinięta w jutową lub stalową siatkę tworzy kulisty balot. Umieszcza się go w plastikowych donicach wypełnionych podłożem, by zabezpieczyć korzenie przed wysychaniem, ułatwić podlewanie i sadzenia takich drzew trzeba wiedzieć, że korzenie w balotach są mocno zbite; upłynie kilka ładnych lat, zanim przerosną bryłę, kotwicząc roślinę w podłożu, i będą mogły swobodnie pobierać wodę z gleby - dlatego przez pierwsze miesiące, a nawet lata, wymagają specjalnego roślinę w sklepie ogrodniczym, zwróćmy uwagę na to, w jakiej jest gleby. Okazy przeznaczone na sprzedaż nie powinny być zwiędnięte. Niestety, handlowcy nie zawsze pamiętają o regularnym podlewaniu. Jeżeli doniczka jest lekka jak piórko lub gleba w niej twarda jak skała, oznacza to, że rośliny zostały przesuszone. U krzewów iglastych skutki braku wody wyjdą na jaw dopiero po kilku dniach od szkodników. Sprawdźmy, czy rośliny nie noszą śladów uszkodzeń przez owady. Zrezygnujmy też z tych, które mają nietypowe przebarwienia na liściach lub korze (nie należy tego mylić z cechami typowymi dla danej odmiany). Jeśli zauważymy jakiekolwiek złamania głównych pędów, albo pęknięcia lub ubytki kory, raczej nie decydujmy się na zakup korzeniowy. Aby móc go właściwie ocenić, najlepiej jest wyjąć roślinę z pojemnika. Jeżeli zauważymy, że podczas tej czynności większość ziemi z pojemnika się rozsypała, oznacza to, że roślina została niedawno posadzona w doniczce i powinna w niej pozostać jeszcze przez kilka tygodni lub nawet miesięcy, żeby mogła odpowiednio rozwinąć swój system korzeniowy. Jeżeli natomiast widzimy same korzenie, a nie ma śladu podłoża, oznacza to, że roślina zbyt długo rosła w pojemniku. W obu sytuacjach przyjęcie się rośliny w gruncie może być problematyczne, może ona też wolniej rosnąć, zwłaszcza w pierwszym roku po jakości roślina to taka, której korzenie równomiernie oplatają podłoże w doniczce, utrzymując je w postaci foremnej, a przy tym zwartej drzew - dlaczego warto unikać okazjiSadzonka w doniczce jest jakby miniaturką rośliny dorosłej, i tak też powinna wyglądać. Drzewa muszą mieć prosty pień i uformowaną koronę, krzewy - równomiernie rozgałęzione pędy, a rośliny płożące powinny ładnie rozrastać się poziomo na wszystkie wyglądający egzemplarz o krzywym pędzie z kilkoma listkami może kusić niską ceną, ale prawdopodobnie nie będzie dobrze rósł i nie spełni naszych oczekiwań. Chyba że jesteśmy amatorami sztuki bonsai, świadomymi tego, że dopiero czas i cierpliwość doprowadzą nas do wymarzonego kupujemy rośliny sprzedawane bez doniczki, pamiętajmy, że istotne jest, czy zostały wykopane w odpowiednim terminie. Rośliny iglaste wykopuje się wczesną wiosną lub po 15 sierpnia (do końca września), natomiast liściaste - w stadium bezlistnym. Sadzonki z gruntu muszą mieć dużo drobnych korzeni, a grube korzenie nie mogą być nadmiernie tylko okazy dobrze oznaczone, aby uniknąć pomyłek, wykopywania i strat. Jeśli czegoś nie jesteśmy pewni, pytajmy. Warto też pamiętać, że niska cena rośliny oznacza najczęściej jej niską prawidłowo posadzić drzewo i krzewWymiary wykopu zależą od wielkości bryły korzeniowej - dół musi być od niej szerszy o 70-80% i głębszy o 10-20%. Podczas kopania najpierw wydobywamy ziemię próchniczną (warstwę grubości około 30 cm), którą odkładamy na bok, by nie mieszać jej ze znajdującym się głębiej gruntem. Na dnie wykopu usypujemy kopczyk i ustawiamy na nim roślinę (gdy jest duża, potrzeba do tego dwóch lub trzech osób). Jeśli korzenie rośliny chroni balot, nie zdejmujemy z niego juty ani drutów (odsłaniamy tylko górną część) - siatka po pewnym czasie sama się rozłoży w ziemi. Bryła powinna wystawać ponad poziom gruntu, lecz nie więcej niż 3 cm - punktem odniesienia (od niego mierzymy tę odległość) może być deska położona na wykopie. Jeśli balot wystaje, lekko nim poruszamy - kopczyk się osypie, a bryła zasypujemy wydobytą wcześniej ziemią. Pamiętajmy, by podłoże jałowe znalazło się na dole, a warstwa próchniczna na górze. Wsypywaną ziemię trzeba zagęścić - szczególnie przy dnie. Najlepiej robić to warstwami, przez polewanie wodą, lub ubijając sadzić rośliny z gołym korzeniem Późną jesienią w sklepach ogrodniczych i szkółkach można kupić rośliny z gołymi korzeniami. Są to najczęściej drzewa liściaste - ozdobne i owocowe, a także wiele gatunków krzewów, zwłaszcza tych popularnych, które łatwo się przyjmują. Mają one niższą cenę niż okazy w pojemnikach, dlatego w takiej formie warto je kupować, zwłaszcza gdy potrzebujemy ich sadzeniem ich trzeba się pośpieszyć, żeby nie dopuścić do nadmiernego wysuszenia korzeni. Jeżeli czynność tę musimy odwlec o kilka dni, zadołujmy tymczasowo rośliny w ziemi (najlepiej w miejscu, w którym jest dużo cienia).Ogrodnicy zalecają, by sadzenie drzew i krzewów z gołymi korzeniami przeprowadzać od połowy października do połowy listopada. Kto nie zdąży w terminie jesiennym, może przenieść sadzenie na przełom marca i kwietnia, ale powinien się z tym uporać zanim pojawią się młode liście. Jeśli posadzimy rośliny w pełni wiosny, okazy z młodymi przyrostami ulegną przesuszeniu i się nie jest też pogoda podczas pracy. Najlepiej wybrać dzień pochmurny, mglisty. Należy unikać sadzenia przy dużym wietrze i bardzo słonecznej dużych okazówDuże drzewa po posadzeniu trzeba zabezpieczyć, by stabilnie utrzymały się w pionie, inaczej poprzewracają się na wietrze. Można to zrobić na trzy pierwszy. Polega na przywiązaniu pnia do trzech palików. By nie uszkodzić korzeni, pale wbijamy poza obrębem balotu. Drzewo przywiązujemy do nich taśmą (najlepiej parcianą) o szerokości ok. 4 cm - tak pień będzie chroniony przed drugi. Mniej szpecącą ogród metodą jest kotwienie w podłożu samej bryły korzeniowej. Balot opasuje się taśmami i przyszpila do dna wykopu stalowymi śledziami. Robimy to, zanim wypełnimy dół trzeci. Popularne jest stosowanie odciągów mocowanych do pnia i kotwiczonych w podłożu. Wymagają one sporo przestrzeni, dlatego nadają się tylko do większych posadzonych roślinW szkółkach drzewa podlewa się systemem kropelkowym, czyli wodę dostarcza się bezpośrednio do korzeni. W ogrodzie, gdy nie mamy takiej instalacji, pamiętajmy, że nawet jeśli lejemy wodę tuż przy pniu, nie zawsze dotrze ona do korzeni. Gdy posadziliśmy duży okaz z korzeniami opakowanymi w balot, woda będzie opływać jego zbitą powierzchnię, przesiąkając w głąb ziemi. Jeśli na działce mamy glebę przepuszczalną (piaszczystą), nawet obfite deszcze nie zaspokoją potrzeb takiej rośliny. Żeby więc woda nie uciekała, usypujemy wokół pnia miniaturowy wał (wysokości 15-30 cm) z gliniastej ziemi - pierścień o średnicy dwa razy większej od szerokości balotu. Pozostawiamy go co najmniej na dwa lata. Podczas podlewania tworzy się tu bajorko, z którego woda wolno wsiąka w glebę, docierając do wszystkich podlewamy zaraz po posadzeniu, a jeśli podczas sadzenia podłoże zagęszczaliśmy wodą - po tygodniu. Następnie podlewamy co 10 dni, pamiętając że najwięcej wody rośliny potrzebują wówczas, gdy intensywnie przyrastają ich pędy.Sadzonki drzew owocowych występują w dwóch postaciach, jedne są sprzedawane z odkrytym systemem korzeniowym, drugie sprzedawane są w doniczkach, gdzie korzenie są w ziemi. Sadzenie drzewek owocowych z odkrytym systemem korzeniowym powinno odbywać się w okresie spoczynku, czyli wczesną wiosną (marzec-kwiecień), bądź jesienią
Sadzenie drzew owocowych Najbardziej optymalnym terminem sadzenia drzew i krzewów owocowych jest termin jesienny od października do pierwszych silniejszych przymrozków lub bardzo wczesną wiosną kiedy nie ruszy jeszcze wegetacja. Jedynie korzystając z sadzonek przechowywanych w chłodniach możemy sobie pozwolić na nieco późniejsze wiosenne nasadzenia. Jeżeli temperatura gleby nie spadnie poniżej 4oC rośliny zdążą przed zimą zregenerować system korzeniowy, a wiosną będą one mogły od razu lepiej pobierać wodę i składniki mineralne. Wadą jesiennego terminu sadzenia jest ryzyko przemarznięcia nadziemnej części drzewek podczas surowej zimy. Może także dojść do przemarznięcia korzeni, gdy większym spadkom temperatury powietrza towarzyszy brak okrywy śnieżnej. Należy więc zadbać o zabezpieczenie drzewek i krzewów przed mrozem. Zaleca się także, aby gatunki bardziej wrażliwe na mróz - brzoskwinie, czereśnie, wiśnie - sadzić w terminie wiosennym. Bardzo duże znaczenie ma przygotowanie stanowiska pod rośliny. Glebę należy przede wszystkim odchwaścić, wzbogacić nawozami mineralnymi, organicznymi, doprowadzić do jej odpowiedniego odczynu i struktury. Do wykonania tych czynności trzeba przystąpić jak najwcześniej, co najmniej sześć miesięcy przed sadzeniem. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości nie dyskwalifikuje to naszych ogrodniczych zapędów – czeka nas dużo pracy w późniejszym możemy zwalczać chemicznie, np. Roundupem, stosowanym w okresie ich intensywnego wzrostu, lub mechanicznie, co jest bardziej pracochłonne. Jeżeli nie wysiewamy nawozów zielonych, substancje organiczne można wprowadzić w postaci obornika lub kompostu. Dawka obornika powinna wynosić ok. 5-7 kg/1 m2n. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednią ilością obornika i nie zastosowaliśmy go do przygotowania gleby można zastosować go w formie ściółki umieszczanej wokół każdego drzewa (w ilości ok. 10 kg/szt.). Należy przy tym pamiętać aby obornik roztrząsnąć wokół drzewka, a nie układać go w formie kopczyka. Drzewa i krzewy wysadza się w rzędach, oddzielając odmiany o różnym czasie dojrzewania owoców i wrażliwości na choroby i szkodniki. Wysadzamy także w rzędzie i w międzyrzędziach zależy od siły wzrostu odmiany i podkładki. Rozstawa sadzenia może wynosić: ● jabłonie- 1-2 m x 3-3,5 m ● jabłonie- 2-3 m x 4 m ● grusze- 1-2 m x 3-3,5 m ● śliwy, morele, brzoskwinie, wiśnie- 2-3 m x 4-4,5 m ● czereśnie- 3-4 m x 4-4,5 m ● porzeczki czarne- 1,2 m x 1,8 m ● porzeczki czerwone, białe, agrest- 1 m x 1,5 m ● maliny- 0,4 m x 1,2 m ● borówka wysoka- 1-1,2 m x 1,5 m Miejsca pod rośliny wyznaczamy poprzez tyczenie, przy pomocy taśmy mierniczej, tyczki, gładkich palików, sznurka. Wyznaczenie prostych rzędów i odpowiednich odległości między drzewami i krzewami ułatwi późniejsze prace pielęgnacyjne i zbiór. Najczęściej spotykanym materiałem do nasadzeń są drzewka i krzewy z odkrytym systemem korzeniowym. Najlepiej oczywiście zaopatrywać się w kwalifikowanych szkółkach. Wówczas można mieć pewność, że zakupione rośliny są wybranej odmiany, na odpowiedniej podkładce itp. Kupujący otrzymuje dowód zakupu z wyszczególnionymi parametrami jakościowymi i ilościowymi materiału szkółkarskiego. Oferta szkółek obejmuje jednoroczne okulanty i dwuletnie drzewa z jednoroczną koroną. Rośliny powinny trafić do szkółek po zakończeniu przez nie wzrostu (około połowy października). Wcześniej można zakupić krzewy porzeczek, agrestu, maliny i leszczyny. Podczas zakupu roślin należy zwrócić uwagę czy drzewa nie mają widocznych uszkodzeń na przewodniku, pędach bocznych. W przypadku roślin pestkowych nie może być wycieków tzw gumy. Jeżeli oferowane drzewka są podkrzesane, powinny mieć zagojone rany. System korzeniowy drzew i krzewów powinien być zdrowy. Korzenie nie mogą być wyłamane, nadmiernie skrócone przez wyorywacz szkółkarski. Powinny być elastyczne, jasne na przekroju, bez ciemnych nekroz (objaw przemarznięcia, choroby). Rośliny z naroślami na korzeniach głównych powinny ulec dyskwalifikacji. Jeżeli rośliny po przywiezieniu nie będą od razu wysadzane, wówczas powinny zostać zadołowane. Tuż przed sadzeniem należy przeglądnąć jeszcze raz korzenie. Usuwa się korzenie uszkodzone mechanicznie, bądź zbyt długie W miejscach zaznaczonych palikami wykopujemy dołki na drzewa i krzewy. Wymiary dołków powinny umożliwiać swobodne rozłożenie korzeni (średnica 40-50 cm, głębokość 30-40 cm). Jeżeli dodajemy do dołka np. kompostu, wówczas dołek odpowiednio pogłębiamy. Jeżeli wysadzamy drzewka i krzewy ręcznie, najlepiej jest to robić w zespołach dwuosobowych. Jedna osoba w miejscu oznaczonym wykopuje dołek w taki sposób, aby odkładać na jedną stronę wierzchnią, próchniczną warstwę gleby, warstwę orną. Po drugiej stronie odkłada następną, mniej urodzajną warstwę gleby. Na dnie dołka usypuje kopczyk z warstwy ornej. Na nim druga osoba układa korzenie rośliny, przytrzymuje drzewo lub krzew i w miarę dokładania ziemi, udeptuje ją. Przytrzymując drzewko należy nim lekko potrząsać, wykonując pionowo krótkie, energiczne ruchy. Wówczas gleba dokładnie wypełnia przestrzenie między korzeniami. Przed całkowitym uzupełnieniem gleby w dołku, rośliny należy podlać. (5-10 l na roślinę). Gdy woda wsiąknie, kontynuujemy wypełnianie dołka. Następnie glebę należy dokładnie udeptać, pamiętając, żeby nie podciągać rośliny do góry, co może spowodować oberwanie korzeni czy uszkodzenia kory. Drzewa owocowe należy sadzić kilka cm głębiej niż rosły w szkółce (na glebie lekkiej nawet do 10 cm głębiej), a miejsce okulizacji powinno znaleźć się ponad powierzchnią gleby. Przysłonięcie glebą miejsca uszlachetnienia rośliny może doprowadzić do wyrastania korzeni na szlachetnej części drzewa. Wówczas ograniczy się znacznie plonowanie. Drzewa na podkładkach wegetatywnych, korzeniących się płytko (jabłoń na podkładkach M 9, P22, P 59, P 60, grusze na pigwie) wymagają palikowania. Paliki wbija się przed sadzeniem drzewka, od strony zachodniej, w odległości ok. 10 cm od rośliny. Formy krzaczaste porzeczek i agrestu sadzimy 5-10 cm głębiej, tak aby części nasadowe pędów stanowiących koronkę krzewu znajdowały się pod ziemią. Sprzyja to silniejszemu rozkrzewianiu i plonowaniu. Krzewy zbyt płytko posadzone dają dużo odrostów ponad ziemię i ulegają rozłamywaniu. Maliny sadzi się tylko parę cm głębiej. Należy pamiętać o delikatnym ugniataniu gleby wokół roślin, aby nie poobrywać pąków. Truskawki nie powinno się sadzić zbyt głęboko. Wierzchołki wzrostu muszą zostać ponad ziemią. Jeżeli natomiast posadzone zostaną za płytko mogą bardziej odczuwać skutki suszy. Po posadzeniu krzewy należy obficie podlać. Chcąc zabezpieczyć korzenie i dolną część pnia przed uszkodzeniami mrozowymi, przed nastaniem większych spadków temperatur usypujemy kopczyki z ziemi na wysokość ok. 30 cm. Wiosną kopczyki należy delikatnie rozgarnąć, tak aby nie uszkodzić kory. W ten sposób powstaną misy wokół roślin. Jeżeli sad nie zostanie ogrodzony, należy zabezpieczyć drzewa i krzewy przed zającami. Zgodnie z § 118 ROD gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone bliżej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny – 3 metry.
Młodsze drzewka z odkrytymi korzeniami wykazują znacznie większą wrażliwość na wysychanie, dlatego kupuje się je i sadzi tylko wczesną wiosną bądź jesienią. Sadzenie jesienne. Polecanym terminem sadzenia drzew owocowych jest jesień.
Jesień to najlepszy czas na sadzenie młodych drzewek owocowych, przede wszystkich sadzonek z tzw. gołym korzeniem. Starannie dobrane rośliny i odpowiednio posadzone mają większą szansę na dobre przyjęcie się jeszcze przed zimą i szybki start wiosną. Jak sadzić drzewka owocowe? Z artykułu dowiesz się: Jaką wybrać ziemię i stanowisko Kiedy sadzić drzewka Jakie są rodzaje sadzonek Jak zaprawić dołek Jak posadzić drzewo Kiedy nawieźć posadzoną roślinę Jeśli chcemy uzyskać dobrze wybarwione, smaczne i dojrzewające w optymalnym tempie owoce musimy przede wszystkim pamiętać, że drzewa owocowe potrzebują stanowiska słonecznego. Należy unikać sadzenia drzew i krzewów owocowych w zagłębieniach terenu, ponieważ w takich miejscach gromadzi się zimne powietrze zimą (zastoiska mrozowe) i rośliny są bardziej narażone na przemarzanie (także ich pąki lub kwiaty wczesną wiosną). Fot. baza178/Depositphotos Przy sadzenia drzew owocowych trzeba odpowiednio dobrać lub przygotować podłoże. Większość drzew owocowych preferuje gleby piaszczysto-gliniaste, przepuszczalne, z dużą zawartością próchnicy i umiarkowanie wilgotne. Nie mogą to być jednak gleby zbyt ciężkie, gliniaste, mokre lub podmokłe, ponieważ nie służy to dobremu rozwojowi drzew – są wówczas bardziej podatne na przemarzanie oraz infekcje chorobowe. Przy zbyt wilgotnym podłożu owoce niektórych drzew owocowych mogą pękać. Jeśli mamy w ogrodzie gleby podmokłe lub o wysokim poziomie wód gruntowych, lepiej posadzić tam np. krzewy owocowe. Termin sadzenia W sprzedaży najczęściej dostępne są 2-3 letnie drzewka z gołym korzeniem gotowe do posadzenia. W tym przypadku bardzo ważne jest odpowiednie przechowywanie takich sadzonek – ich korzenie muszą być stale obsypane ziemią lub zadołowane. Jeśli korzenie się przesuszą, drzewo może się nie przyjąć lub przyjmować się bardzo długo (nawet jeśli zapewnimy im najlepsze warunki). Drzewka z gołym korzeniem najlepiej sadzić w okresie ich spoczynku – wczesną wiosną (marzec/kwiecień) lub jesienią (październik/listopad). Powszechnie uważa się, że dla większości drzewek korzystniejszym terminem sadzenia jest jesień. W tym czasie w glebie jest więcej wilgoci, nie ma ryzyka wystąpienia gorących dni i drzewko ma szansę do zimy szybko się przyjąć, by wiosną szybciej rozpocząć wegetację. Jednak w przypadku gatunków ciepłolubnych, wrażliwych na zimowe mrozy, jak np. nektaryna, morela, brzoskwinia, rozsądniejszym terminem sadzenia jest wiosna. Drzewka ukorzenione, sprzedawane w doniczkach można sadzić przez cały sezon. System korzeniowy w takim przypadku jest nieuszkodzony, nie potrzebuje czasu na regenerację i szybciej się przyjmuje posadzone z bryłą ziemi. Jak posadzić drzewko? Bez względu na to, czy sadzimy drzewo z gołym korzeniem, czy z doniczki musimy odpowiednio przygotować dołek, w którym drzewo posadzimy. Powinien być on wyraźnie większy niż średnica korzenia lub bryły korzeniowej drzewa. Zwykle wystarczy wykopać dół o średnicy kilkudziesięciu centymetrów (np. 50-60 cm). Chodzi o to, by korzenie nie były ściśnięte i mogły swobodnie się regenerować i rozrastać, a także, by drzewo uzyskało odpowiednią statykę (umocowanie) w podłożu. Do posadzenia drzewka najlepiej przygotować mieszankę gleby macierzystej, z dodatkiem kompostu lub dobrze przerobionego obornika. Na dnie dołka można usypać kopczyk z ziemi, na którym ustawia się drzewko, rozkłada na nim korzenie i wtedy zasypuje ziemią. Fot. baza178/Depositphotos Pamiętaj o tym podczas sadzenia! Przytnij korzenieZbyt długie, zawinięte lub uszkodzone korzenie trzeba nieco skrócić ostrym sekatorem (dotyczy to drzew sprzedawanych z gołym korzeniem), a drzewko zawsze powinno być posadzone na taką samą głębokość, jak rosło w szkółce lub w doniczce. Nie zakopuj miejsca szczepieniaMiejsce szczepienia (charakterystyczne zgrubienie u dołu pnia) odmiany drzewka powinno zawsze się znajdować nad powierzchnią gleby – około 10 cm. Podlej po sadzeniuDołek zasypujemy ziemią, lekko ugniatamy (udeptujemy) i obficie podlewamy. Kiedy woda po pierwszym podlaniu wsiąknie w podłoże, można dosypać ziemi, uformować z niej wokół drzewka tzw. misę (która zatrzyma wodę) i ponownie podlać. Zasilaj dopiero wiosnąŚwieżo posadzonych drzewek (a szczególnie z gołym korzeniem) nie nawozimy nawozami mineralnymi zaraz po posadzeniu, ani tym bardziej nie wsypujemy takich nawozów do dołków. Trzeba pamiętać, że uszkodzony system korzeniowy drzew, zanim będzie w stanie pobierać składniki pokarmowe, musi się zregenerować, odbudować swoje funkcje. Z tego względu korzenie muszą najpierw się przyjąć, a drzewa nawozimy dopiero w kolejnym sezonie po posadzeniu lub przy najmniej po wyraźnym przyjęciu się drzewka. Zbyt szybkie, zbyt mocne nawożenie nowo posadzonych drzew (szczególnie z gołym korzeniem) może doprowadzić do ich uszkodzeń lub nawet zamierania. Zachowaj odstępGdy sadzimy kilka drzew przy sobie (lub zakładamy mini sad) warto pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej przestrzeni między nimi (rozstawy). Ogólnie przyjmuje się zasadę, że normalnie rosnące drzewa owocowe sadzi się w rozstawie około 5-7 m, a karłowe 2-3 m. Rozstawa jest istotna, ponieważ drzewa posadzone zbyt blisko nie będą miały zapewnionego optymalnego dostępu światła, co bezpośrednio rzutuje na zniekształcenie ich koron i słabsze owocowanie w przyszłości. Tekst: Maciej Aleksandrowicz, zdjęcie tytułowe nevenm/Depositphotos
Sadzenie w dużych i wysokich donicach wymaga odpowiedniej ilości ziemi. Przygotuj taką, która nadaje się do kwiatów balkonowych lub drzewek owocowych. Inna ziemia może być też przeznaczona do traw lub do roślin iglastych. Jeśli wybór jest dla Ciebie trudny, zastosuj lepiej ziemię uniwersalną do roślin. Oprócz ziemi i donic
Drzewa owocowe z odkrytymi korzeniami najlepiej umieścić w ziemi w czasie ich spoczynku, a więc wczesną wiosną lub jesienią. Sadzonki w donicach możemy sadzić całosezonowo, jednak najbardziej korzystnym terminem jest przełom października i listopada. Należy również zwrócić uwagę na gatunek drzewka – odmiany wrażliwe na zimno, np. brzoskwinie i morele, najlepiej posadzić na początku wiosny. Sadzenie wiosenne Wczesny termin sadzenia daje nam gwarancję, że drzewka nie przemarzną i nie zostaną uszkodzone przez szkodniki. Kwiecień i maj to miesiące, w których możemy rozpocząć wiosenne sadzenie drzew owocowych. To dobry czas, by posadzić odmiany, które charakteryzują się niską odpornością na chłód i mają słabszy system korzeniowy. Zaliczamy do nich między innymi: morele, brzoskwinie, nektaryny, wiśnie, czereśnie, śliwy. Sadzenie jesienne Polecane jest ze względu na szybką aklimatyzację roślin – drzewa owocowe sadzone w okresie października i listopada mają czas na regenerację uszkodzonych korzeni przed nadejściem zimy, dzięki czemu rozpoczynają wzrost już na początku następnej wiosny. Sadzić jesienią możemy następujące drzewa owocowe: grusze, jabłonie, orzechy laskowe i włoskie. Musimy pamiętać, by zdążyć z sadzeniem drzew owocowych przed nastaniem pierwszych mrozów. Drzewa owocowe – jakie wybrać? Wybór drzew owocowych odpowiednich do naszego ogrodu powinien być uzależniony od jakości gleby: gliniaste, żyzne podłoże to idealne środowisko dla gruszy, jabłoni czy czereśni. W słabszej ziemi piaszczystej możemy z powodzeniem posadzić brzoskwinie, morele i wiśnie. Popularne drzewa owocowe: tabela Jak sadzić drzewa owocowe? Musimy przede wszystkim pamiętać, by nie umieszczać sadzonek zbyt płytko w gruncie – muszą być one odpowiednio stabilne. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie rośliny – zaleca się namoczenie korzeni kilka godzin przed sadzeniem oraz upewnienie się, że bryła korzeniowa nie została uszkodzona. Przygotowanie gruntu Ziemię, w której posadzimy drzewa owocowe należy przekopać, odchwaścić i odżywić co najmniej pół roku przed umieszczeniem w niej sadzonek. Powinna być dobrze przepuszczalna, próchnicza i umiarkowanie wilgotna. Podłoże musi być równe – sadzenie roślin w zagłębieniach terenu może skutkować ich przemarzaniem ze względu na gromadzące się tam zimne powietrze. Dobrym pomysłem jest wymieszanie ziemi z obornikiem lub kompostem. Wyznaczenie miejsca Dokładne określenie punktów, w których posadzimy rośliny ułatwi przyszłe zbiory oraz pozwoli nam uniknąć problemów pielęgnacyjnych. W wyznaczeniu rzędów i właściwych odległości między poszczególnymi drzewami owocowymi możemy pomóc sobie taśmą mierniczą lub zwykłym sznurkiem. Sadzenie drzew owocowych – instrukcja Gdy wybraliśmy już odpowiednie miejsce, czas przejść do sadzenia drzewa owocowego. Robimy to według poniższej instrukcji. Umieszczenie sadzonki w gruncie – drzewo owocowe sadzimy w wykopanym wcześniej dołku o średnicy większej, niż średnica bryły korzeniowej i głębokości ok. 30-40 centymetrów, zachowując kąt prosty. Następnie całość podsypujemy ziemią z dodatkiem kompostu. Wypełnienie przestrzeni między korzeniami – w tym celu należy lekko potrząsnąć drzewem: ziemia ułoży się wtedy równomiernie. Udeptanie ziemi – dzięki temu utwardzimy podłoże i nadamy mu stabilności. Podlanie – świeżo posadzone drzewko owocowe należy obficie podlać – min. 5 litrami wody. Ochrona przed uszkodzeniem – w trosce o bezpieczeństwo młodego drzewka możemy przywiązać je do podpórki, która uchroni je przed upadkiem czy złamaniem spowodowanym np. silnym podmuchem wiatru. Harvesttotable Drzewo owocowe sadzimy w wykopanym wcześniej dołku Sadząc drzewa owocowe należy zachować właściwą odległość między sadzonkami – jest ona różna w zależności od ich gatunków. Przyjmuje się, że drzewa o dużej wysokości sadzi się w odstępie 5-6 metrów, średnie – 4-5, zaś najmniejsze drzewka karłowe zadowolą się około metrową przerwą. Drzewa owocowe – pielęgnacja Choć drzewa owocowe nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, należy pamiętać o: podlewaniu – drzewa owocowe lubią rzadkie, ale obfite nawadnianie, zabezpieczeniu przed zimnem – w okresie zimowym warto osłaniać młode drzewka, np. za pomocą kory lub usypanego z ziemi kopczyka, usuwaniu uszkodzonych pędów – zapewni to drzewku owocowemu szybszy i zdrowy wzrost, odchwaszczaniu – chwasty usuwamy ręcznie lub za pomocą środków chemicznych, nawożeniu – najlepszym nawozem dla drzew owocowych jest kompost, możemy stosować także nawozy mineralne, bieleniu pni – zabieg ten wykonuje się w połowie stycznia; malowanie pni na biały kolor, odbijający światło, ma na celu zapobiegać kumulowaniu się ciepła. Bardzo ważnym elementem pielęgnacji drzew owocowych jest także ich regularne przycinanie. Przycinanie drzew owocowych Zabieg ten ma za zadanie uformowanie korony drzewa owocowego oraz wspomaga zdrowy rozwój i wzrost rośliny. To jednak nie jedyny powód, dla którego powinniśmy zdecydować się na przycinanie naszych drzew owocowych – ma ono wpływ również na: odpowiednią ekspozycję na słońce – przycinanie gałęzi sprawia, że owoce nie są osłonięte przed promieniami słonecznymi, a co za tym idzie – są lepiej wybarwione i bardziej dorodne, zdrowie drzew owocowych – regularne przerzedzanie szczytów drzew pomaga zapobiegać chorobom pasożytniczym poprzez zmniejszenie wilgotności. Przycinanie drzew owocowych spomaga ich zdrowy rozwój i wzrost Kiedy przycinać drzewa owocowe? Termin przycinania drzew owocowych zależny jest od ich gatunku. Jabłonie, grusze i śliwy przycinamy 2 razy w roku: w lutym/marcu, wczesną jesienią – już w sierpniu. Nektaryny i brzoskwinie przycinamy tuż po pierwszym pączkowaniu lub na początku jesieni, zaś morele, czereśnie i wiśnie – także jesienią, ale już po zbiorze owoców. Przyjmuje się, że najlepszym, uniwersalnym dla wszystkich drzew owocowych czasem cięcia jest wczesna wiosna i okres po zakończeniu owocowania drzewek. Odpowiednie narzędzia Do cięcia grubych gałęzi i długich konarów możemy użyć piły ręcznej lub mechanicznej. W przypadku mniejszych pędów i suchych, spróchniałych gałęzi, wystarczający będzie sekator lub nożyce ogrodowe. Narzędzia używane do przycinania drzew owocowych należy poddawać regularnej konserwacji, czyszczeniu i ostrzeniu – stępione ostrze może uszkodzić rośliny. Jak przycinać drzewa owocowe? Przycinanie drzew owocowych polega na: usuwaniu dzikich odrostów z pnia drzewa, wycinaniu pędów o długości powyżej 50 centymetrów oraz tych rosnących pod nieodpowiednim kątem, skracaniu pędów dłuższych niż 30 centymetrów – ucinamy jedną trzecią długości, wycinaniu gałązek połamanych, chorych, uszkodzonych, skracaniu przewodnika – pozostawiamy ok. 90 centymetrów długości. Heraldnet Pamiętajmy o regularnym podlewaniu drzewa owocowego Podsumowanie Odpowiedź na pytanie „jakie drzewa owocowe wybrać” nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od naszych preferencji i możliwości glebowych. Niezależnie od tego, które owoce będziemy uprawiać w naszym ogrodzie lub na działce, pamiętajmy o ich odpowiedniej pielęgnacji – regularnie podlewane i przycinane drzewa odwdzięczą się nam obfitymi zbiorami.
KN32. sadzenie drzewek owocowych z doniczki
